Als erstes habe ich die Bohrungen für die Befestigung der Längsrippe in diese gebohrt und sie vernietet. Somit war der Schaden behoben. Durch die gemachte Erfahrung, wie schwierig es war, die Crank Shaft auszubauen, habe ich mich dazu entschlossen, die Bohrungen auf 4,8 mm aufzubohren und mit AN3-3 Bolts mit Washers und Locknuts zu verschrauben. Beim Wiedereinbau der Pushrod habe ich erstmals mein neues Werkzeug zum Festhalten der Washer benutzt. Das ging prima.Dann habe ich noch das Gepäckfach-Rückwand-Segment mit der Spraydose weiß lackiert. Ich werde für das Blau auch wieder die Spraydose verwenden, damit es keine Unterschiede geben kann. Damit mir das Malheur mit der Sitzfläche nicht nochmals passieren kann, habe ich vorne Distanzstücke angebaut, die für Längsstabilität sorgen.
die Längsrippe ist wieder festmit einem Winkelbohrer weitete ich die Bohrungen auf 4,8 mmim Manual habe ich die Änderung dokumentiertDetailbeschreibungDie Elevator Crank Shaft ist wieder eingebaut (mit AN3-3 bolts, washers und locknuts)die Einsetzhilfe für die Washer funktioniert echt klasseauch die Push Rod ist wieder festdie Abstandshalter links und rechts vorne geben jetzt Längsstabilitätdas Segment ist erst einmal weiß
Durch das Herumkraxeln im Gepäckraum, wobei vielleicht die eine oder andere Drehbewegung auf die eingesetzte Holzsitzfläche zustande kam, ist die innere linke Längsrippe auf einer Länge von etwa 3 cm gerissen. Diesen Riss wollte ich heute reparieren. Ich habe ein Alu Winkelprofil zugeschnitten. Die Bohrungen habe ich mittels einer Papierschablone auf den Winkel übertragen und gebohrt. Weil 2 mm mehr zu vernieten waren, konnte ich die 3,2 mm Rivets nicht mehr verwenden, womit vorher die Verbindung genietet war. Ich habe mit 4×12 mm zuerst Erfolg gehabt. Der Erfolg war aber keiner, denn bei der Kontrolle stellte ich fest, dass das hintere Winkelblech nicht mitvernietet wurde und lose hinter der Nietreihe war. Ich bohrte die Nieten wieder aus und nutzte Schrauben, um alle zu verbindenden Teile zusammenzuziehen. Um mit dem Nietwerkzeug an die Nieten zu kommen, musste ich die Elevator Crank Shaft ausbauen. Um die Mandrels aus den Nieten zu bekommen konnte ich keinen Durchschläger mit Hammer benutzen, weil alles federte und mit 2 Händen kein Gegengewicht zusätzlich gehalten werden konnte. Ich baute mir eine Vorrichtung um die Mandrels herausdrücken zu können. Ich klebte mit Tape eine kleine Nuss auf eine Wasserpumpenzange und schon gings. Danach habe ich auf 4,8 aufgebohrt und 4,8 x 15 mm Nieten verwandt. Das ist jetzt o.k. Für die Befestigung der Längsrippe kam ich nicht mehr.
der Riss der Längsrippe (der Körner zeigt darauf)die Schablone aus Papier für das Übertragen der Positionen für die Bohrungenmit dieser Methode konnte ich die Mandrels der Nieten herausdrückenmit abgebauter Elevator Crank Shaft klappte auch das Nietendie Verbindung nach hinten ist hergestellt
Aus 30×2 mm Flachalu, das weiß beschichtet ist, habe ich die Verbindungen zwischen Ausschnitt und Rückwand hergestellt. Die 6 mm Bohrungen für die M4 Rivnuts habe ich mit einem 10 mm Bohrer soweit geweitet, dass die Köpfe der Rivnuts versenkt werden konnten. Leider sind mir die Rivnuts ausgegangen, sodass ich nur eine minimale Bestückung setzen konnte, um testen zu können, ob alles passt. Es passt! Dummerweise hat sich beim Entfernen des Klebers des Sound Proof Materials auf der Rückseite mit Benzin die Lackierung aufgelöst. Ich hatte die Rauten seinerzeit mit Spraydosen lackiert. Es blieb mir nichts anderes übrig, als den ganzen Lack abzuwaschen. Wenn alles passt, werde ich die Lackierung mit PU-Blau und Spraydosen-Weiß wieder herstellen. Das Weiß des Gepäckraums ist ein anderes als das des Fliegers. Ich hoffe, dass das Blau des PU-Mipa-Lacks das gleiche ist, wie das der Spraydose. Die RAL-Nummer ist die gleiche. Aber dazu später.
das Sound Proof Material musste ich auf einer Breite von 15 mm entfernen. Die Folie selbst habe ich nicht gänzlich entfernen können. Aber den Kleber konte ich auf der Fläche entfernen, auf der die Verbindungsleiste geschraubt werden solldas Benzin hat den Lack auf der Vorderseite aufgelöst, weshalb ich alles abwaschen musstedie Konstruktion funktioniert
Den schon zugeschnittenen Doubler für die FLARM-B Antenne wollte ich heute einbauen. Hierfür habe ich einen Zugang über die Gepäckfach-Rückwand herausgeschnitten. Dann musste ich feststellen, dass ich den rechtwinklig zugeschnittenen Doubler korrigieren musste. Durch die Wölbung sind es doch etwa 3 mm, die der äußere Rand zu lang war auf der Breite von 12 cm. Die Idee, über eine durch das Inspection Hole auf der Unterseite geführte Holzleiste, auf der der Doubler geheftet ist, die Bohrungen auf den Doubler zu markieren, habe ich schnell aufgegeben. Das hat sich als richtige Einschätzung herausgestellt. Mit meiner Gleitsichtbrille hatte ich etwas Schwierigkeiten, im beengten Gepäckraum sitzend, die Schnittführung sauber zu kontrollieren. Aber es hat geklappt. Den hinteren Rumpf habe ich natürlich vorher abgestützt, dass der Flieger nicht hinten runter kippt. Das Markieren der Bohrungen war dann auf dem von unten mit Tape angeklebten Doubler schnell erledigt, die Löcher gebohrt und dann von oben alle anderen notwendigen Bohrungen durchgeführt. Dann musste noch die Öffnung für die Antenne gebohrt und aufgefeilt werden. Um ein Verdrehen der Antenne beim Anschrauben zu verhindern, sind zwei Seiten flach. Deshalb konnte ich nicht einfach ein 15 mm Loch bohren, sondern ein 13 mm Loch, in dem ich die flachen Passagen mit der Feile herausarbeitete und dann den Radius für das 15 mm mit einer kleinen Halbrundfeile erweitert hatte. Alles entgratet, mit ARDROX eingerollt und schon konnte genietet werden. Dann habe ich die Antenne samt Kabel eingeschraubt. Sieht gut aus. Der Platz zum Canopy reicht aus.
der Ausschnittnach ersten Markierungsversuchen die Erkenntnis, dass ein anderer Winkel notwendig istder notwendige Support des Hinterteils, um nicht abzukippendie weiteren Bohrungen und Markierung der Antennenaufnahmekönnte passenpasst!ARDROX AntirostbehandlungDas Einsetzen von innen mit einem Clecoschon fast fertigDie Antenne ist samt Kabel angeschraubtund später jederzeit wieder erreichbardie Nieten müssen natürlich wieder lackiert werden, aber das kommt späterdas Canopy hat genügend Abstandjetzt brauche ich noch eine Idee, um den Zugang abnehmbar wieder zu verschließen
Die Stopmuttern sind besorgt. Also stand dem Einbau des Geräteablage nichts mehr im Wege. Ich habe weitere Entscheidungen getroffen, was die Verlegung der HIC-Kabel betrifft. Sie verlaufen jetzt unterhalb der Ablage. Ebenso habe ich die Befestigung der linken Heizrohre dahingehend geändert, als ich sie an die Unterseite der Ablage angeschraubt habe. So kann das Seitenblech des Tunnels ohne weiteres an- und abgebaut werden, wenn nötig.
Heute habe ich die Ablage fertiggestellt aber noch nicht eingebaut. Ich muss mir noch M5 Edelstahl Stopmuttern besorgen, um die Ablage endgültig festschrauben zu können.
die Ablage wird mit Schrauben befestigt, damit sie, wenn nötig, auch wieder ausgebaut werden kann
Ich habe mir nochmals Gedanken gemacht, wo ich die Flarm B Antenne montieren könnte. Ich wollte sie schon im Cockpit unterbringen. Davon bin ich wieder abgekommen. Im Garrecht Manual steht, dass mindestens 30 cm Abstand zu einer COM Antenne eingehalten werden muss. An der Stelle, wo ich sie jetzt montieren will, hat sie 45 cm Abstand. Es reicht also. So werde ich sie zwischen COM Antenne und Canopy einbauen. Natürlich muss ich hierfür wieder einen Doubler anfertigen. Danach habe ich mich mit der Ablage für die E&E Geräte beschäftigt. Ich bin damit nicht all zu weit gekommen.
neue Flarm B Antennen Position gefundender Abstand zur COM 1 Antenne ist etwa 45 cm und damit ausreichenddas wird die neue Geräte Ablage
Ich habe mich entschieden den Doubler für die ELT Antenne selbst zu bauen. Das Antennenkabel werde ich mit einem 90° Adapter anschließen und etwa 30 cm vor der Antenne durch die Skin führen, sodass genügend Bewegungsfreiheit gewährleistet ist, das Empennage Fairing zusammen mit der Antenne anzubauen, wenn die Stabiliser befestigt sind. Danach habe ich die Wing Steps eingenietet. Die Anfrage an TAF hat ergeben, dass die neuen Halter nur 4 mm Bohrungen haben und dass TAF keine 4,8 mm Stahlnieten mehr auf Lager hat. Ich muss mir also welche besorgen. Alle 4 mm Stahlnieten sind gesetzt. Die 4,8 mm Stahlnieten muss ich mir besorgen. Clecos halten die Stellung!
Einbautest funktioniertgedachte KabelführungWing Step gut gepolstertvon vorne
Nachdem der Lack getrocknet war, konnte ich die Antennen anschrauben. Bei der Flarm Antenne war ich froh, dass ich eine Langnuss hatte, mit der ich die Antenne festschrauben konnte. Für die Com 1 Antenne musste mir noch M4x20 A4 Stahlschrauben besorgen. Die anderen Antennen waren ja klar. Jetzt ging es um ihre Verkabelung. Ich habe ein Kabelrohr vom E&E-Compartment in die hintere Fuselage geführt. Einige Kabel konnte ich durchführen. Leider ist das Flarm A Kabel zu kurz. Flarm B will ich ja im Cockpit unterbringen. Vielleicht kann ich da ja mit einer Kupplung etwas machen. Com 2 ist kein Problem. Auch ADS-B ist kein Problem. Zu Flarm A muss ich mir also noch etwas einfallen lassen. Um die installierte Com 2 Antenne nicht zu beschädigen, wollte ich als Reminder dafür, dass da etwas unter dem Flieger ist, die Fußrasten anbauen. Dabei gab es schon wieder Schwierigkeiten. Vom senkrechten Teil sind die 2 äußeren Bohrungen 4,8 mm groß und nur die inneren 4,1 mm. TAF hat aber nur 4,0 x 12 mm Stahlnieten geschickt. Es gilt also zu klären, ob es eine neuere Version der Befestigung gibt.
Befestigung der Flarm Antenne mit einer Langnuss dank guter Vorbereitung war die Befestigung der XPNDR Antenne kein Problemmit nur 2 Händen musste ich mir schon etwas einfallen lassenjetzt ist sie fest!auch Con 2 ist festdie ‚ADS-B Antennen auchauch die Flarm A Antenne hat ihren Platz gefundenjetzt ging es darum einen Weg für die Kabel nach hinten zu findenso war meine Ideedie langsam Form annahmsieht ganz passabel auspasst ganz gutder weitere Weg ist freidiesen Weg habe ich genommender Throttle Quadrant ist nicht eingeschränkt und alles ist voll beweglichwie weit die Kabel ins E&E-Compartment reichen müssen, ist noch herauszufindendamit mir nichts zwischen die Bleche des Unterboden fallen kann, habe ich einen Lappen um die Öffnung gewickeltder linke Fußraster (zu bemerken ist, dass sich hinter den Bohrungen links Kabel und rechts die Statik Leitung befindet!!! Die Löcher passen nämlich nicht!!!die Bohrungen sind 3 mm. Stahl-Nieten habe ich nur in 4 mm. die äußeren Bohrungen sind aber 4,8!!!cofdas passt auch nicht so recht
