Das Aufladen der Backup Batterie hat soweit funktioniert. Ich habe mir aber ein neues Ladegerät gekauft, das einen Ladestrom von sogar 20 A liefern kann und nicht nur zum Batterieladen benutzt werden kann, sondern auch für die Stromversorgung eines Systems auch ganz ohne angeschlossener Batterie. So habe ich jetzt die Ladung der Backup Batterie des 2. Displays gestartet. Parallel habe ich die installierte Firmware Version ausgelesen. Diese war 15.3.5 und war bereits veraltet. Ich habe die aktuellste Version 15.4.7 heruntergeladen, auf einen USB-Stick kopiert und in das Display 1 geladen. Weil nach der Aktualisierung automatisch ein Neustart erfolgt, warte ich mit der Installation im Display 2 bis dessen Backup Batterie voll aufgeladen ist, was etwa 4 Stunden in Anspruch nimmt.
Neues 20 A Ladegerät versorgt das System mit StromFirmware 15.3.5 vor dem Update während des Ladevorgangs Display 2Firmware Update auf 15.4.7 im Display 1 abgeschlossen
Mit Lesen der Manuals musste ich mir erst noch etwas Selbstvertrauen aneignen, um mich zu trauen, das System das erste Mal einzuschalten. Doch als ich den Strom einschaltete, den Avionics-Bus mit Strom versorgte und dann den Schalter für das 1. Display auf „on“ schaltete, wurde ich schon überrascht. Das Display begann schon zu booten, ohne dass es erst noch am ersten Button eingeschaltet werden müsste. Es schien alles normal zu sein. Das 2. Display verhielt sich analog. Die „Message“-Meldung blinkte an beiden Displays. Am Display 2 erschien zusätzlich die Fehlermeldung „Touch Panel Fault“. Nachdem ich auf den Button unter „Message“ drückte, wurde mir die Sachlage erklärt “B/U Batt Low Charge“! Das war eigentlich klar und genau deshalb wollte ich das System einmal eingeschaltet haben. Das Display 2 schaltete ich dann einmal aus und wieder ein und schon war die „Touch Panel Fault“-Meldung weg. Im Manual steht, dass seitens des Ladestroms 5 A notwendig wären. So schaltete ich beide Displays wieder aus, lud zuerst die Motorradbatterie wieder voll auf und schaltete danach nur das Display 1 wieder ein, um dessen Backup Batterie zu laden. Das lasse ich jetzt übernacht erst mal so.
Viel Zeit habe ich mit lesen verbracht. Die Manuals lesen sich nicht so schnell wie Prosa. Auch in den Baumärkten habe ich viel Zeit vor den Regalen verbracht um Ideen zu bekommen, einen Testaufbau gestalten zu können. Mittlerweile habe ich weiteres Werkzeug und Elektroteile besorgt, um einen provisorischen Aufbau zu ermöglichen. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen und es steht Strom zur Verfügung. Für die weitere Verkabelung muss ich noch mehr lesen.
Panel Vorderseite mit SchalttafelnDie Stromversorgung ist hergestellt
Die Kommunikation mit dem Support funktioniert einwandfrei. Mit einem beherztem Griff konnte ich die Drehknöpfe problemlos abziehen. Aber mit einem 310 € Teil geht man halt erst einmal sehr vorsichtig um. Schnell war jetzt die Frontplatte gewechselt und das Panel eingesetzt. Auch die EMU von RS-Flightsystems war schnell eingeschraubt. Meine Ausschnitte mussten nur minimal nachgefeilt werden. Jetzt kann das Verkabeln los gehen.
Der heutige Arbeitstag fand nicht in der Werkstatt statt, sondern zuhaue im Büro. Ich habe die restlichen Ausschnitte im Panel hergestellt und die Geräte eingepasst. Ich ging davon aus, dass alle 4 der kleinen Panels den gleichen Ausschnitt benötigen würden, das war aber eine falsche Annahme. Das SV-Intercom-2S hätte einen kleineren und einfacheren Ausschnitt benötigt, passt aber auch in den größeren. Zuerst dachte ich, es wäre ein falsches Intercom-Panel geliefert worden. Es war für den vertikalen Einbau gefertigt. Ich habe die Bestellung kontrolliert, und stellte fest, dass das Intercom-Panel sowohl für den vertikalen als auch für den horizontalen Einbau verwendbar ist. Über die Dynon-Internetseite habe ich mir dann alle relevanten Manuals heruntergeladen und wurde soweit fündig, dass tatsächlich eine 2. Front-Plate für den horizontalen Einbau im Paket enthalten sein muss. Gesucht, gefunden. Leider enthielt das Installation Manual keine Anweisung darüber, wie die Front-Plate gewechselt werden kann. Ich fand keine Madenschrauben und durch gefühlsvolles Ziehen ließen sich die Regelknöpfen nicht abziehen, um an die Muttern zu gelangen, mit denen die Front-Plate befestigt ist. Also ging ich wieder ins Internet und suchte nach Informationen, die ich aber nicht fand. Ich habe mich daraufhin im Forum angemeldet und eine entsprechende Frage gepostet. Ich stellte fest, dass auf viele Anfragen keine Antworten gegeben wurden und schickte eine Email an den Dynon-Support. Die Antwort war zwar schnell, aber nicht weiterführend. Ich hoffe auf morgen.
PanelSV-Intercom-2S Panel mit 2. Front Plate für horizontalen Einbau
Heute ging es darum, die Isolierstreifen der doppelseitigen Klebebänder am hinteren Rand des Canopy Perspex zu entfernen. Hierfür habe ich das Canopy wieder abgebaut. Letztendlich ist es mir gelungen, alle 3 Streifen zu entfernen und somit die Top Skin des Canopy fertig einzukleben. Nachdem jetzt das Canopy abgebaut war, habe ich die Senkbohrungen für die Gewindehülsen gefräst, mit dessen Hilfe die Skins neben dem Klebeband mit Schrauben befestigt werden. An einer Fräsung musste ich mit Glasfaserspachtel wieder etwas ausbessern weil ein kleiner Teil ausgebrochen war. Das war aber kein Problem. Letztendlich habe ich mich für M5 Schrauben und Hülsen entschieden, weil ich diese zur Hand hatte. Zum Ankleben der rechten Side Skin habe ich mit Hilfe von Ely das Canopy wieder aufgesetzt und angeschraubt. Nachdem ich nun die Skin angeklebt hatte, stellte ich fest, dass sich das Canopy gar nicht mehr bewegen ließ. Die rechte Side Skin klemmte mit der Fuselage. Ein erster Versuch, die angeklebte Skin wieder zu lösen, stellte sich als unmögliches Unterfangen heraus. Das Klebeband hält wie geschweißt. Ich hätte die Skin beschädigen müssen, um sie abbauen zu können. Das war also keine Lösung. Ich bin hergegangen und habe die Skin unten ausgebogen bis der Abstand ausreichte, um das Canopy wieder bewegen zu können. Das ging unerwartet gut. Es entstand eine gleichmäßige Kante unterhalb der Klebekante mit dem Perspex. Sollte nach dem Lackieren hier etwas komisch wirken, kann ich ja einen Dekorstreifen kleben oder lackieren. Jetzt muss ich mir nur noch eine Schraube und Kunststoff-Scheiben besorgen, die ich schräg schleifen kann, damit die Schraubenköpfe ganzflächig auf den Skins aufliegen.
Zuerst habe ich lackierten Teile begutachtet und soweit für gut befunden. Dann habe ich die Vorbereitungen zum Einkleben des Windscreen Trim erledigt. Abkleben, schleifen, aktivieren, primen, kleben! Das Nacharbeiten wie das Abziehen des überschüssigen Sikaflex, Glätten der Fuge und Reinigen der Bauteile mit Benzin hat wieder viel Zeit in Anspruch genommen. Mittlerweile kam auch die Antwort von TAF auf einige meiner Fragen. Hierbei teilte man mir mit, dass für das Einkleben des Trim kein Sikaflex-295 UV verwendet wird, sondern „SikaTack go“, welches keinen Primer erfordert, sondern nur Anschleifen und Entfetten. Halten wird der Trim aber sicherlich auch mit Sikaflex. Danach habe ich die Side Skins und die Top Skin des Canopy befestigen wollen. Ich habe aber nur die linke Skin und die Top Skin fertigstellen können. Wobei das gar nicht ganz richtig ist. Die Streifen der hinteren Klebebänder muss ich noch vom Canopy-Frame abziehen, damit der Klebekontakt mit der Top Skin hergestellt wird. Da habe ich mir allerdings einen verfahrenstechnischen Fehler erlaubt. Ich habe zwar festgestellt, dass ich das hintere Klebeband nicht komplett von ganz links nach ganz rechts kleben kann, weil der überlappende Bereich zwischen Top Skin und Perspex an den unteren Bereichen so schmal ist, dass keine 2 Streifen Klebeband Platz haben. Ich habe also nur in dem oberen Bereich Klebeband geklebt, wo definitiv 2 Streifen Platz hatten. Dann habe ich mir gedacht, ich kann ja auch noch weiter runter kleben und dabei nur genug Platz für den vorderen Streifen lassen und den Rest abschneiden. Diesen Abschnitt habe ich dann auf der anderen Seite aufgeklebt und dachte, eine gute Lösung gefunden zu haben. Bedeutend besser wäre aber gewesen, einen kompletten Streifen zu kleben, dessen Überstände ich später hätte abschneiden können und vor allem, hätte ich den Isolierstreifen so lange lassen müssen, dass er von außen zu greifen gewesen wäre. So wäre das Abziehen und Abschneiden der Überstände ganz einfach gewesen. So muss ich jetzt mit einem kleinen Werkzeug, bzw. Haken, mühsam die Anfänge der 3 Isolierbänder herausfriemeln, um sie abziehen zu können. Das werde ich aber später erledigen müssen, genauso wie das Ankleben der rechten Side Skin, denn es ist schon wieder recht spät geworden.
lackiertes Windscreen TrimFederbein lackiert damit mit Bremsleitung weiter gearbeitet werden kannSide Skin eingelöebtTop Skin bis jetzt nur an der Vorderkannte geklebt
Den Schließmechanismus des Canopy habe ich als erstes eingestellt. Das hat schon einige Zeit gedauert. Danach versuchte ich die 2 Side Skins und die Top Skin anzupassen. Da habe ich sehr viel Zeit damit verbracht. Zuerst hatte ich es mit Tape versucht, passende Positionen zu finden. Das war aber nicht sehr hilfreich. Als ich die Idee hatte, mit einem Riemen eine gewisse Fixierung herzustellen, bei der aber die Top Skin noch gut verschiebbar war, hatte ich den Durchbruch erreicht. Ich konnte die Überlappungsbereiche anzeichnen, die Positionen für die Bohrungen anzeichnen und bohren. Ich werde M4 Schrauben verwenden. Die Bohrungen im Perspex habe ich deshalb 8 mm gebohrt. Ganz vorsichtig und mit niedrigster Drehzahl. Stufenweise von 2 über 4 und 6 bis endgültig 8 mm. Danach habe ich mit Clecos alles zusammengesteckt und konnte mit Zufriedenheit feststellen, dass wohl alles recht gut passt. Nur die vorderen Bohrungen in den Side Skins habe ich falsch gebohrt. Diese Löcher muss ich später mit geeignetem Material verdecken. Etwa 1 cm über diesen Löchern habe ich dann die besser positionierten Löcher gebohrt. So ist genügend Abstand zur Unterkante des Perspex gewährleistet. Schließlich habe ich noch diverse Teile lackiert, um sie demnächst einbauen zu können. Die Windshield Blende, die Kontaktbereiche der Top Skin mit den Side Skins und die Fahrwerks-Feder, damit ich demnächst die Bremsleitungen verlegen kann.
endlich die passende Position gefundenleider ein Loch zu viel gebohrt (1 cm unterhalb des richtig positionierten)die Gürtelmethode brachte den Durchbruchdie Bohrungen im Perspex gelangen problemlos mit den Spezialbohrerngrundiert für die folgende Lackierungauch die Fahrwerksfeder habe ich lackiert um mit der Bremsleitung fortfahren zu können
